Сибирская селекция – Правила обрезки яблони

Как и когда обрезать сибирские яблони осенью, чтобы был хороший урожай

Для полноценного развития и длительного плодоношения яблони необходимо грамотно за ней ухаживать и формировать, начиная с момента посадки. Важно помнить, что осень в Сибири короткая и обрезку плодовых деревьев нужно провести за 3-4 недели до морозов. Тогда раны успеют зажить и вымерзания можно не опасаться.

Зачем обрезать яблоню

Некоторые специалисты считают, что обрезать сибирские яблони осенью необходимо ежегодно. Осенняя обрезка яблонь имеет определенные плюсы, с которыми трудно не согласиться. С наступлением холодов и полного сбрасывания листьев у деревьев наступает период покоя. Они легче переносят обрезку кроны, как бы под анестезией, не испытывают стресс.

  1. Прореженная крона растения лучше проветривается. Болезнетворные микробы, гниль меньше поражает растение. Сокращается количество вредных насекомых и гусениц.
  2. Солнечные лучи смогут свободно проникать глубоко в крону дерева, и плоды будут созревать равномерно.
  3. Укрепляются плодовые ветки, меньше травмируются от излишнего веса снега или урожая.
  4. Питательные вещества не расходуются впустую, а используются для роста и полноценного плодоношения

Польза обрезки яблонь неоспорима. В первую очередь – это формирование правильной кроны. Растение омолаживается, повышается урожайность, улучшаются вкусовые качества плодов. Молодые побеги можно использовать как подвой для прививки других сортов. Сбор урожая становится менее трудоемким.

Виды обрезки яблонь

Мечта любого дачника – красивый, здоровый, плодоносящий сад. Но для этого недостаточно просто воткнуть саженец в землю. С этого момента начинается планомерное формирование растения. Обрезка яблони осенью в Сибири должна быть хорошо продумана. Существует несколько способов обрезки, каждый из которых имеет свое назначение и правила проведения. О них следует знать каждому дачнику.

Формирующая

Формировать яблони в суровом климате специалисты советуют в стелющейся форме, стланцево-кустовидной, кустовидной. Высокий снежный покров защитит яблони на низких штамбах от сильных морозов, обеспечит выживание деревьев в Сибири. Но применяют и общеизвестные схемы формировки:

  1. Чашевидная. Основной побег прищипывают на высоте 70-90 см. Скелетных веток оставляют 4-6 шт. Обрезают их каждый год на 30%. Эта схема применима для слаборослых яблонь, но требует постоянного удаления приростов внутри кроны. Такое вмешательство может вызвать ряд заболеваний у дерева.
  2. Ярусно-разреженная. Скелетные ветви расположены в 3-4 яруса. Нижний ярус – самые длинные ветки. Затем уменьшают длину в каждом последующем ярусе. Таким образом достигается равномерное освещение всей кроны, формируется красивая и крепкая яблоня. Важно правильно определить необходимый интервал между ярусами.
  3. Веретеновидная. Здесь каждая ветка размещается выше предыдущей, смещаясь при этом на 40-50 0 , по спирали. Формируют округлую крону с горизонтально расположенными ветвями. Но такая схема довольно трудоемка.
  4. Вертикальная пальметта. Эта схема подойдет для низкорослых сортов яблонь. На заборе или на стене постройки крепятся горизонтальные опоры, к которым привязывают гибкие ветки дерева. Междурядные и боковые побеги надо удалять. Так же вырезают ветви, растущие внутрь кроны или от опоры. На таких яблонях удобно собирать плоды, но регулярная обрезка снижает урожайность.
  5. Омолаживающая. Проводят на старых, но здоровых деревьях. Подрезают старые ветки и ствол. Удаляют ответвления, растущие под прямым углом к штамбу, верхние побеги. Новый прирост обрезают на 1/3. Если эти процедуры проводить во время осенней обрезки, яблони легче переносят стресс и лучше затягивают раны.

На протяжении 4 лет поэтапно скелетные ветки укорачивают на ½ длины. В идеале крона дерева должна приобрести форму треугольника. Яблоня, после такой обрезки, начинает давать новые побеги, плодовые ветки. Плоды становятся более крупными, сочными.

Оздоровительная

Осенний сад после листопада легко проверить на наличие поврежденных, заболевших веточек, наличие вредителей или грибка. Оставлять это на деревьях до весны просто недопустимо. Оздоровительная обрезка очистит сад, предотвратит развитие болезнетворных бактерий. Позволит растениям уйти в зиму с минимальным риском.

Для работы в саду используют только чистый инструмент. На секаторах и пилах не должно быть:

Хорошо заточенная режущая кромка не задерет кору и сделает срез аккуратным. Все манипуляции с деревом надо проводить с лестницы, не залезая на ветки.

Обрезка по возрасту

Дерево, как и человек, проживает определенные циклы. В каждом из них обрезка решает определенные задачи. У юного насаждения обрезка формирует штамб. У молодого – крону. У взрослого – производят обрезку замены. Старое дерево – формировка нового скелета, улучшение качества плодов. Саженец начинают обрезать через год после высадки на постоянное место. Задача садовода – формирование штамба, сдерживание роста центрального побега, для лучшего развития скелетных ветвей. Для этого слабо укорачивают верхушку и длинные боковые побеги.

Далее, в зависимости от выбранной формы кроны, продолжают ежегодную обрезку яблони до 5 лет. Это:

  • способствует гармонизации процессов между кроной, корневой системой и созреванием плодов;
  • стимулирует плодоношение;
  • повышает зимостойкость насаждений.

Когда наступает период плодоношения, уход за яблоней в Сибири сводится к удалению больных и сухих веток. Трущиеся ветви или две растут рядом – одну нужно убрать. Также срезают все отростки, растущие вверх или внутрь кроны. Три равнозначных побега расположены рядом – средний придется удалить. Если верхушка яблони подмерзла, ее подрезают. Это не ослабит растение. Проводник будет расти, плодовые ветки наберут силу и плодоношение будет оптимальным. А вот сильное укорачивание, наоборот пробуждает ростовые побеги. Крона загущается, зимостойкость падает. Отдаляются сроки плодоношения. Лишние ветки забирают много питания на себя, при этом снижается качество плодов. Но работая пилой и секатором важно помнить, что молодая яблоня может погибнуть, если ее обрезать более чем на треть.

Деревья, достигшие 20-и летнего возраста считаются старыми. Они нуждаются в кардинальной обрезке, которая позволит заменить старые ветки на новые. Это восстановит плодовитость, улучшит качество урожая. Скелетные ветви спиливают до сильного отростка, желательно трехгодичного возраста. Важно соблюдать принцип соподчинения, когда последующий ярус обрезается короче предыдущего. Далее прореживают крону, оставляя самые здоровые и крепкие ветви. Трущиеся, спутанные сучья, все, что растет под острым углом к стволу – все подлежит обрезке. Лучшее время для обновления дерева – осенний сезон, ближе к первым заморозкам. Иначе рост новых побегов ослабит дерево. Возрастные деревья обрезаются частями на протяжении 3-5 лет. Если убрать большую часть кроны сразу, дерево может погибнуть.

Правильный уход после обрезки

Любые срезы и раны на дереве нужно замазывать. Для этого подойдет садовый вар, масляная краска, садовая мастика, обычный пластилин. Необходимо следить, чтобы замазка не отслоилась, не высохла. Важно вовремя обновить защиту среза. Для применения в Сибири стоит отметить лак-пасту В.А. Долматова. Природный продукт, легко наносится и быстро впитывается, на воздухе густеет и образует защитную пленку, стимулирует развитие новой коры. Подходит для использования при минусовых температурах.

Обрезав яблони осенью, их нужно подкормить:

  1. Основные компоненты удобрения должны быть калий и фосфор.
  2. Они укрепляют кору, способствуют одервенению молодых побегов и заживлению спилов.
  3. Деревья успешно перезимуют, если удобрения были внесены строго по норме.

Для профилактики солнечных ожогов штамбы белят осенью известью с добавлением:

  • глины;
  • коровяка;
  • железного купороса.

Камедь и любые раны на дереве зачищают и замазывают масляной краской или садовым варом. Обрезки древесины нельзя оставлять под деревьями. Это источник болезнетворных микробов и насекомых-вредителей. Поэтому весь мусор из сада необходимо вывезти и сжечь.

Правильно формировать яблони – это процесс не одного года. Он требует рационального подхода и учета климатической зоны проживания. Для Сибири выведены адаптированные и урожайные сорта яблонь, постоянно совершенствуются технологии выращивания садов. Имея научно обоснованную информацию и личный опыт можно довести свой сад до совершенства. Получить высокие вкусовые качества плодов и стабильные урожаи.

Как правильно обрезать яблони осенью в Сибири: инструкция для начинающих в картинках

Обрезку кроны плодовых деревьев в Сибири проводят обязательно. Это сильно действующий агроприем, который позволяет управлять их развитием и ростом. Неграмотные действия садовода наносят саду вред. Чтобы обрезка приносила пользу, нужно изучить все виды обрезки, использовать их с учетом возраста, сорта яблони. Не забывать про природные условия региона.

Зачем обрезать яблоню

Климатические условия в Сибири суровые. Холодная зима с морозами до 40-50 °C, короткая весна и лето. Есть регионы, где снега выпадает мало. Зимостойкость и жизнеспособность яблонь повышают формированием кроны. Этот способ позволяет приспособить плодовое дерево к климатическим особенностям зоны произрастания.

Польза обрезки яблонь

Сибирские яблони лучше обрезать осенью, когда деревья находятся в состоянии покоя. Все раны до начала весеннего сокодвижения затягиваются, при низких температурах им не страшна инфекция, вредители. С наступлением тепла яблоня начинает активно, без задержки вегетировать, ведь она не испытывает стресса.

Любой вид обрезки преследует определенные цели. С помощью грамотного формирования кроны создают прочный скелет дерева, не допускают скученного расположения ветвей, острых углов отхождения. Больше всего от сибирских морозов страдают:

  • штамб;
  • ствол;
  • основания скелетных сучьев.

Чтобы снизить риск ранневесеннего, зимнего подмерзания, штамб делают небольшим. Правильно сформированная крона хорошо проветривается, освещается солнцем.

Благоприятные условия для активного развития инфекции отсутствуют, зато на солнце активно закладываются плодовые почки. Они составляют основу будущего урожая. Плоды и все части дерева получают достаточное питание. Это улучшает вкусовые характеристики яблок, повышает урожайность.

Виды обрезки яблонь

На протяжении всей жизни дереву формируют крону. Основу закладывают в первые после посадки саженца годы с помощью умеренной, формирующей обрезки. С ее помощью лишние ветвления убирают или подавляют их рост.

Для поддержания актуальной формы кроны садоводы осваивают несколько приемов:

  • Укорачивание. Удаление части однолетнего прироста или многолетней ветки.
  • Прореживание. Удаление конкурентов главного проводника, лишних веток, загущающих крону. Обрезание проводят на внешнюю почку.
  • Срез на боковую ветку. Для изменения направления роста, прореживания кроны, удаления подмерзшей древесины.
  • Срез на кольцо. Для полного удаления ветви, однолетнего побега. Толстые ветки на кольцо срезают весной, пока не распустились почки, чтобы большая рана успела до зимы зажить.

Эти приемы используют при оздоровительной, омолаживающей, формирующей обрезке. Работая с молодыми деревьями, садоводы Сибири вместо укорачивания проводят летнюю прищипку. Удаляют травянистые верхушки побегов, когда их длина достигает 15-50 см.

Когда рост побега хотят полностью подавить, то оставляют небольшой пенек с 2 листочками, отщипывают макушку с 2 листочками, если хотят его немного приостановить. Своевременная прищипка может заменить формирующую обрезку. Осенью прищипку проводят, когда хотят ускорить вызревание побегов.

Обрезка по возрасту

У стандартного саженца, купленного в питомнике, три разветвления. Они становятся основой будущей кроны. Если разветвлений нет, их начинают формировать при посадке. Выбирают на высоте 45-65 см хорошо развитую почку, находящуюся против среза шипа окулянта, на эту почку обрезают макушку. У саженца различают 2 зоны:

  • штамб – 15-30 см;
  • зона ветвления – 15-30 см.

Обрезка молодых яблонь

Молодой яблоню считают первые 4 года. Начиная со 2 года жизни, начинают формировать нужную форму кроны. В это время она растет, развивается, но не плодоносит. Удаление при посадке макушки вызывает ветвление.

Крепкие побеги (3-4 штуки), отходящие от центрального проводника под углом 45-60°, расположенные равномерно вокруг стволика, оставляют. Выравнивают их по силе роста. Это будет первый ярус кроны. Центральный проводник поддерживают в господствующем вертикальном положении, чтобы не отклонялся, подвязывают к опорному колышку.

Через год приступают к формированию второго яруса кроны:

  • оставляют еще 2-3 ветки, находящиеся над первыми на высоте 30-50 см и в 15-20 см друг от друга;
  • главный проводник укорачивают на высоте 45-65 см от верхней ветки первого яруса;
  • нижние ветки укорачивают, чтобы они были ниже центрального проводника на 20-25 см.
Читайте также:  Парша на картофеле: как бороться, профилактика и причины появления

Те ветки, которые не используют для построения кроны, приостанавливают в росте прищипкой либо сильной обрезкой. Потом из них формируется плодовая древесина. Чтобы поддерживать равновесие отрастающей кроны, обрезку всегда начинают с самой слабой скелетной ветки. Все другие отрезают на ее уровне.

Крону молодой яблони формируют по выбранной схеме:

  • ярусно-разряженной;
  • стланцевой;
  • стланцево-кустовидной.

Скелет состоит из 2 ярусов, 3-4 ветки – первый ярус, 2-3 ветки – второй ярус, ежегодную обрезку проводят в соответствии с принципом соподчинения, когда все скелетные ветви сформированы, главный побег срезают на последнюю боковую ветвь

Не зимостойкие европейские сорта

Крону формируют в горизонтальном положении в зоне 50 см от земли

Стволик саженца сгибают еще в питомнике под прямым углом к штамбу, второе и последующие плечи стланца формируют из вертикальных побегов, их отгибают и фиксируют в таком положении деревянными или железными крючками

На каждом плече формируют 4-5 боковых скелетных веток, промежуток заполняют полускелетными и обрастающими веточками

Для любых сортов

Первый ярус формируют как стланцевый, продуктивной части кроны дают свободно расти, для нее оставляют по 3 вертикальных побега на каждом плече

Обрезка взрослых яблонь

Через 3-4 года после вступления в плодоношение продуктивность плодовых деревьев падает. Объясняется это просто. Высокие урожаи подавляют рост молодых побегов, а плодоносят сибирские яблони на одно-, двух-, трехлетней древесине, она более зимостойка.

Меньше молодых веток – меньше урожай. В Сибири каждую осень проводят обрезку яблонь, чтобы обеспечить прирост молодой древесины, регулярное плодоношение. В особо суровые зимы деревья подмерзают, обрезка на здоровую древесину помогает яблоням восстановиться.

Осенью вырезают ветки:

  • с механическими повреждениями;
  • подмерзшие, не восстановившиеся за лето;
  • молодые побеги, загущающие крону, растущие вертикально вверх (волчки).

Осеннюю обрезку яблони, вступившую в плодоношение, проводят с учетом сортовых особенностей.

Тип кроныТип яблоньОписание

Осаживают в росте, укорачивая на боковые ответвления

Осаживают в росте, прореживают крону

Побеги обрезают на почки, направленные вверх, прореживают крону

Омоложение старых деревьев

Всю жизнь плодового дерева можно разбить на несколько этапов. Сначала оно только растет, потом растет и плодоносит, потом плодоносит и растет, только плодоносит. Каждый период не ограничен конкретным числом лет, его длительность зависит от состояния яблони, от процессов, происходящих в кроне.

Когда яблоня вступает в период полного плодоношения, он длится от 20 до 40 лет, у нее со временем прекращается рост скелетных ветвей, не образуются новые обрастающие ветки, отдельные разветвления на скелетных, полускелетных ветвях отмирают, из спящих почек формируются волчки. Изменения, происходящие в кроне, снижают урожайность.

В Сибири восстанавливают продуктивность стареющих яблонь с помощью омолаживающей обрезки:

  • срезают концы старых ветвей над волчковыми разветвлениями;
  • старые сучья обрезают на боковые ответвления, направленные наружу;
  • уменьшают длину плодовых и полускелетных веток;
  • проводят формирующую обрезку нового прироста.

После глубокой омолаживающей обрезки плодовые деревья быстро наращивают крону, формируют плодовые веточки, плодоносят.

Правильный уход после обрезки

В Сибири уход за яблонями такой же, как в других регионах РФ. Все раны, у которых диаметр превышает 0,5 см, замазывают в день проведения операции. В качестве садовой замазки используют:

  • краску на олифе;
  • садовый вар;
  • смесь канифоли, парафина, несоленого животного жира в соотношении 1:2:0,5.

Чтобы защитить кору от солнечных ожогов, морозобоин, штамб осенью покрывают смесью воды (10 л), извести (2-3 кг), глины (500-2000 г), коровяка (500 г), железного купороса (500 г).

Особенности обрезки яблонь осенью в Сибири

В Сибири садоводы предпочитают сильнорослые подвои, у них выше зимостойкость, мощнее корневая система. Чтобы облегчить сбор урожая с помощью ежегодной осенней обрезки яблоне снижают крону.

Плодовые деревья в Сибири осаживают в росте по следующей схеме:

  • первый раз центральный проводник подрезают, когда он достигнет 2 метровой высоты;
  • его укорачивают, оставляя 2-3 см летнего прироста;
  • подрезают все ветки, растущие ниже проводника, следят, чтобы их макушки были ниже главной на 12-15 см;
  • небольшие раны смазывают зеленкой, большие зеленкой и садовым варом.

Процедуру повторяют каждую осень. Если высота дерева превышает разумные пределы, макушку спиливают. При формировании кроны соблюдают принцип соподчинения, по которому доминирует центральный проводник – он выше и толще, чем скелетные ветки. При этом ветки верхнего яруса всегда подчинены веткам нижнего яруса.

Существуют правила, соблюдая которые дереву наносят обрезкой минимальный ущерб. Работают чистым и острым инструментом (секатор, пила). Всегда обрабатывают раны. Поврежденные болезнью, морозами, вредителями ветки вырезают до здоровой древесины. За сезон не вырезают больше 3 толстых сучьев. Не оставляют пеньки.

В Сибири выращивают ранетки, полукультурки, крупноплодные сорта. Севернее всех могут расти ранетки, они самые зимостойкие. Полукультурки получены при скрещивании ранеток и крупноплодных сортов. Они начинают плодоносить через 3-4 года, не такие зимостойкие, как ранетки, лучше зимуют на возвышенных участках.

Из крупноплодных сортов в Сибири неплохо зимуют Папировка, Мельба, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Пепин Шафранный, Осенняя радость, Жигулевское, Бельфлер-Китайка. Боровинка и Папировка плодоносят на кольчатках. У Бельфлер-китайки большая часть плодовых почек формируется на копьецах. У Мельбы смешанный тип плодоношения. Особенности плодоношения учитывают при осенней обрезке яблонь.

Сибирская селекция

Navigation

Страница 1 из 23 > >>

Правила обрезки яблони

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ЯБЛОНИ В СИБИРИ

Соловьева Анна Евгеньевна, доктор сельскохозяйственных наук

В Сибири деревья обрезают весной. После сильного подмерзания обрезку переносят на май-июнь, когда проявится зона отрастания; обрезают – на отросшие побеги .

От момента посадки и на протяжении всех жизни дерева проводится формировка (обрезка) его кроны. У яблони при укорачивании длинных однолетних приростов пробуждаются почки у основания, уменьшается оголение ветвей, полнее используется объем кроны. Ветви становятся более толстыми, коренастыми, повышается их устойчивость к обвисанию.

Деревья, выращенные с систематическим укорачиванием, более компактные и коренастые; их ветви – более устойчивы.

Срез на боковую ветвь (укорачивание в разной степени)- основной тип обрезки в суровых условиях – позволяет изменить направление роста, проредить крону, усилить рост. Срез делают под углом 45° без пенька.

Срез на «кольцо»проводят в крайнем случае, при полном удалении ветви или однолетнего побега. Опасно наносить 2 -3 раны рядом, это ведет к гибели ветви или всего дерева.

Все раз­нообразие приемов формировки сводятся к укорачиванию (подрезке) и прореживанию (вырезке), которые в различных соотношениях очета­ются при обрезке одного и того же растения.

При прореживании длина многолетней ветви не уменьшает­ся, вырезают целиком боковые разветвления: однолетний прирост (побег), плодовые веточки, скелетные ветви.

При укорачивании удаляют верхнюю часть органа (побега, плодовой веточки, ветви). Укорачивание сильнее, чем прореживание, на­рушает равновесие между кроной и корневой системой. В этот же год пробуждаются спящие почки ниже места обрезки; многие из них раз­виваются в сильные разветвления.

Степень обрезки. Слабой обрезкой считается укорачивание однолетнего прироста мень­ше чем на четверть, средней – до трети длины, сильной – свыше трети.

Обработка срезов. Срезы следует зачистить садовым ножом от краев к центру (плоские и ровные раны быстрее зарастают). Раны крупнее 1-1,5 см в диаметре следует за­мазать в день обрезки садовым варом или глиной с коровяком в равных частях с добавлением мелких опилок для связки; масляной краской на натураль­ной олифе, или пластилином.

Уход за штамбом. Для профилактики зимне-весен­них ожогов (возникают на границе снега, с южной сто­роны стволов) штамбы осенью белят известью (2-3 кг на ведро) с добавлением глины (0,5 -2,0 кг на ведро) и коровяка (0,5 кг), для дезинфекции добавляют 0,5 кг железного купо­роса. После любых зимних повреждений и при появлении камедетечения раны зачища­ют ножом и замазывают садовым варом, масляной краской на олифе.

Весной после посадки саженцы обрезать не желательно, осо­бенно – слабые. Обрезку делают если при выкопке саженца из питомника сильно нарушена мочковатая часть корневой системы и необходимо привести ее в соответствие с кроной.

Формировка молодых деревьев. У молодых деревьев слабо укора­чивают верхушку , особенно после подмерзания. Слабое укорачивание верхушки умеренно усиливает рост проводника и скелетных ветвей, не ослабляет растение и не вызывает загущения кроны. У такого дерева формируются сильные, долговечные плодовые веточки и своевременно начинается плодоношение.

Сильное укорачивание не желательно , оно вызывает появление ростовых побегов в ущерб плодовым, загущение кроны, отдаляет вступление в плодо­ношение, снижает зимостойкость.

Ветви в кроне располагают как ярусами (не более чем из 2-3 веток), так и одиночно. Заканчивать крону следует только отдельной веткой. Количество основных ветвей в кроне от 5 до 8 – 10 шт.

Принцип соподчинения ветвей. Центральный проводник должен домини­ровать, то есть зна­чительно опережать по толщине (до 50%) и высоте скелетные ветви. Ветви второго порядка должны быть подчинены ветвям перво­го порядка, а ветви третьего – ветвям второго порядка и т. д.

Не оставляют в качестве скелетных разветвлений ветви с углом отхождения менее 40—45°.

Типы формировок. Яблони в Сибири в зависимости от зимостойкости дерева выращивают в штамбовой (кустовидной) форме, стланцево- кустовидной и стелющейся форме (см. выше).

Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя позволяет разместить сорта выше морозобойной зоны, что повышает урожайность до 2,5 раз. Штамб и основания сучьев заменяются зимостой­ким и долговечным скелетообразователем (лучше – сеянцы Сибирской яблони или Ранетки Пурпуровой).

Скелетообразователь формируют 2-3 года со штамбом 50- 70 см; черенки культурного сорта прививают не выше 100 см от земли; каждую ветку прививают на расстоянии 10 -15 см от места скрепления ее со стволом, про­водник – выше на 15- 20 см.

Прививать лучше весной (с конца апреля до конца мая) черенком (вприклад с язычком) на 1-2 летнюю древесину (или летом почкой). Для хорошего роста прививок следует постоянно подавлять рост дикой поросли надломом до 3–х раз за лето.

При сильном росте прививок их следует прищипывать (в первый год – до высоты 50 см), постоянно соблюдая принцип соподчинения ветвей.

Деревья с прививкой в кроне высаживают гуще (через 2 м), первые плоды появляется со 2 года, полноценный урожай – на 3 -4 год жизни прививок.

Можно привить в крону одной дички нескольких сортов, главное -подбирать сорта одинаковой силы и характера роста (сильнорослы не при­вивать с тугорослыми или с сортами с поникающей кроной).

Наиболее опасные болезни и вредители яблони

К наиболее вредоносным в Сибири относятся яблонная зеленая тля, плодожорка, боярышница, парша и плодовая гниль. В последние годы – бактериальный ожог. Мероприятия по защите растений всегда должны быть комплексными, начинать следует с профилактики.

Профилактика на яблоне: Удобрения должны быть сбалансированными. Избыток азота вызывает чрезмерное развитие тли, приводит к слабому вызреванию побегов и низкой зимостойкости. Некорневые подкормки фосфорно- калийными удобрениями с микроэлементамия усиливают иммунитет деревьев.

Ранней весной собрать гнезда боярышницы, до появления зеленого конуса провести искореняющую обработку 7-8% раствором азотных удобрений (от болезней). В начале мая наложить ловчие пояса клеевого типа снизу на стволы, в начале мая начинать борьбу с тлей (Фитоверм) и муравьями.

После весенней обрезки обязательно лечение ран 3% медным купоросом и замазка их варом. Больные плоды и ветки следует сжигать или глубоко закапывать.

При перекопке нельзя повреждать корни: снижается устойчивость, гибнут ветви. Корни старше 4 лет практически не восстанавливаются.

Против гусениц эффективны биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм) и клеевые пояса.

При появлении признаков бактериального ожога сразу обработать деревья антибиотиком Фитолавин.

Падалицу следует собирать и уничтожать ежедневно.

Перед листопадом обработать дерево 5% раствором мочевины (от парши). Осенью белить штамбы и основания скелетных ветвей – от зимующих стадий вредителей и солнечных ожогов, можно добавлять препараты для отпугивания грызунов.

Как правильно обрезать яблоню. Когда лучше делать обрезку. Обрезка молодых и старых яблонь.

Обрезка для яблонь необходима, чтобы повышать и сохранять урожайность деревьев, получать здоровые и вкусные плоды. Своевременная правильная
обрезка напрямую влияет на формирование кроны с доступом необходимого количества света и воздуха. Что немаловажно, правильно сформированная крона значительно облегчает сбор урожая. Но далеко не все держатели яблоневых садов знают, как именно нужно производить обрезку этой плодовой культуры. Об этом вы узнаете из этой статьи.

Виды обрезки яблонь

Обрезка яблонь бывает трех видов:

1. Слабая обрезка – делают молодым яблоням весной или осенью. Новые приросты, выросшие в течение года, укорачиваются на одну четверть. По весне от обрезанных веток пойдут свежие побеги, и сформируется красивая форма.

2. Средняя обрезка. Применяют на 5-7 летних и на взрослых яблонях с целью увеличения количества урожайных веток и формирования кроны. Окрепшие приросты подрезают на треть длины.

3. Сильная обрезка необходима для прореживания, чтобы яблоки лучше вызревали под солнцем, для этого ветви укорачивают наполовину.

Как правильно обрезать яблоню. Схема обрезки яблонь.

Правильная обрезка молодых яблонь с тоненькими веточками осуществляется секатором, а окрепшие приросты спиливают пилой. Инструмент должен быть чистым и очень острым, заточенным, как бритва. Тупые садовые ножницы или ножовка сильно «разлохматят» кору, и рана будет дольше зарастать.

Так срезают на кольцо:

а — правильно;
б — неправильный срез (оставлен пенек)

Так следует отпиливать крупные ветви:

а — неправильный отпил;
б — правильно:

  • 1 — первый надпил;
  • 2 — второй надпил;
  • 3 — и окончательный надпил

Так правильно вырезают с помощью секатора мелкие приросты:

а — правильно;
б — неправильная вырезка (направление секатора сверху вниз)

Однолетние побеги правильнее обрезать над почкой:

а — правильно;
б — неправильный обрез (пенек очень большой)
в — неправильный обрез (срез очень большой)

Правильная обрезка под ответвлением.

Когда лучше делать обрезку яблонь весной и осенью

Весной обрезка яблонь необходима для формирования кроны и повышения урожайности. Тогда же удаляются поврежденные холодом ветки. Начинается весенняя подрезка до начала распускания почек.

Обрезка яблонь ранней весной дает наилучшие результаты для последующего роста яблони. А чем моложе дерево, тем чаще желательно проводить его формирование.

Осенью , как опадет листва, обрезают старые, подпорченные, надломанные, гнилые ответвления. Обрезка яблонь осенью направлена, в основном, на подготовку дерева к зимовке и на то, чтобы не осталось больных и ослабленных ответвлений, которые могут сломаться зимой, тем самым ослабив растение.

Важно не упустить момент обрезки: она производится после того, как опали листья, но до сильных холодов.

Летом , чтобы обеспечить вызревание молодой древесины и чтобы однолетние приросты не вымерзли зимой, проводят прищипку однолетних побегов. Прищипка (чеканка) – это механическое удаление части побега. Прищипывать можно небольшими ножницами.

Зимой проводят формирующую обрезку. Когда сад большой и в весенний период не хватает времени, можно перенести обрезку на конец февраля. В это время растения находятся в состоянии покоя и практически не испытывают стресса от процедуры.

Зимняя подрезка яблонями переносится легко, так как они пребывают в состоянии покоя, она может осуществляться при средней температуре воздуха не ниже -20°C, иначе хрупкая от мороза кора дерева повредится.

Осенняя обрезка яблони

Осень – это время для санитарного ухода за яблонями или проведения омолаживающих процедур. Провести осеннюю обрезку нужно после начала листопада, но до наступления первых заморозков, иначе срезы просто не успеют зажить и в зиму они вступят не подготовленными, т.е. обрезка только навредит растению.

Правильная осенняя обрезка проводится следующим образом:

1. первоначально удаляйте все приросты с механическими повреждениями, сухие или с явно выраженным заражением болезнями;

2. сначала удаляются мелкие приросты, после – крупные;

3. вырезаются наиболее слабые ветки из тех, что расположены слишком близко друг к другу;
4. срезаются ветки, растущие под острым углом;

5. все повреждения, нанесенные яблоням в процессе обрезания, тщательно замазываются садовым варом, либо пастой Раннет;

6. срезанные ветки собираются и сжигаются.

Осень – оптимальное время для обрезания яблони и подготовки ее к зиме, следовательно, и к последующему новому сезону.

Обрезка яблонь весной

Весна – идеальное время для формирования кроны. Обрезка яблонь весной дает возможность сформировать прочный ствол и хорошую крону для качественного плодоношения. Надежное основание даст возможность яблони в будущем выдержать большую нагрузку – вес урожая, а правильная форма позволит веткам не мешать друг другу и пропускать больше солнечного света и воздуха вглубь, тем самым давая дополнительное питание листьям.

Весной хорошо видны все подмерзшие участки и пострадавшие за зиму ветки. Если их вовремя удалить, то в дальнейшем яблоня не станет тратить для их восстановления силы, тем самым можно правильно распределить ток питательных веществ в необходимом нам и дереву направлении. Именно весенняя обрезка яблони является наиболее щадящей и благоприятной процедурой для ухода.

Обрезка яблонь весной проводится до набухания почек и роста новых веточек. При этом нужно соблюдать следующие правила:

1. обрезаем слабые и внутренние побеги, они не принесут большого урожая, а будут лишь сильно загущать крону;

2. удаляем все побеги, растущие внутрь кроны дерева, это поможет в дальнейшем хорошо дышать яблоне, а самым углубленным веткам – получать необходимое количество солнечных лучей;

3. срезаем все пересекающиеся побеги, это не даст вырасти ветками, которые будут соприкасаться друг с другом, повреждая при этом внешний слой коры и вызывая развитие заболеваний.

Суть обрезки сада весной сводится к оздоровлению яблони и к достижению хорошей урожайности.

Обрезка молодых яблонь

1. В первый год обрезка молодых яблонь производится с целью правильного формирования кроны и закладки скелета. Такая процедура может происходить сразу же после посадки молодого саженца в грунт. У такого растения в обязательном порядке подрезаются верхние, строго вертикальные побеги. Это делается для того, чтобы саженец на начал расти резко ввысь, тратя все жизненные соки на ветки, которые не принесут большого урожая. Нужно подрезать верхушку ствола и оставить несколько молодых почек, которые в будущем образуют скелетные ветки и в итоге сформируют раскидистую крону. Рекомендуется удалять не больше 1/3 длинны стволика, верхняя почка должна «смотреть» на внешнюю сторону.

2. Обрезка яблони на 2-3 год . У таких саженцев оставляют наиболее сильные побеги, с углом отхождения от ствола не менее 45 градусов, которые впоследствии сформируют так называемый скелет дерева. Необходимо также убрать явно конкурирующие отростки, чтобы они в будущем не мешали друг другу. Основная задача на этом этапе обрезки – задать основу будущей кроны дерева.

3. В 4 год снова укорачивайте на одну треть все ветви. На ветках срез производите, чтобы осталась последней наружная почка. Из них появятся плодоносные почки.

Схема обрезки молодых яблонь

Обрезка старых яблонь

Омолаживающая обрезка старых яблонь проводится весной, когда ежегодные приросты становятся недостаточно большими, либо осенью после листопада. Она нужна для того, чтобы вернуть им былую урожайность и повысить качественные свойства плодов.

Все работы по омоложению нельзя проводить за один год. Это сильно ослабит яблоню и может вызвать не только затухание плодоношения, но и полную гибель дерева. Рекомендуется растянуть данный процесс на несколько лет.

1. В первый год, как можно раньше весной, следует сильно укоротить часть больших скелетных ветвей, оставив пеньки, из которых вырастут зеленые побеги.

2. Летом из этих молодых побегов формируем основу новой кроны.

3. Обрезка яблони весной или осенью на следующий год подразумевает собой укорачивание оставшихся веток аналогичным способом.

Схема омолаживающей обрезки взрослой яблони

Вовремя сделанная омолаживающая обрезка осенью или весной нисколько не влияет на сбор качественного урожая в годы обрезки, принося яблоне только пользу.

Яблоня – агротехника и биологические особенности

Яблоня – ведущая плодовая культура, она выращивается более, чем в 80 странах, где ежегодно производится более 60 миллионов тонн плодов. Яблоню выращивают в Китае, в Индии, в Германии, Бразилии, Испании… В Сибири это довольно-таки молодая культура, поэтому наши сорта пока не составляют острую конкуренцию европейским.

В Сибири яблоня выращивается на семечковом подвое, в качестве которого используются сеянцы зимостойких сортов ранеток (Пурпуровая, Целинная, Добрыня).

Строение яблони

Корневая система состоит из скелетных и обрастающих корней.

Корневая система яблони сибирской селекции выдерживает минусовые температуры и промерзание почвы до -16-20 градусов.

Поэтому мы не можем использовать европейские подвои, которые придают кроне более компактную форму и позволяют растениям раньше вступать в плодоношении – их корневая система выдерживает температуру от -6 до -10 градусов. При малоснежных зимах яблони на таких подвоях вымерзают, и люди, покупая такие саженцы, зачастую зря тратят деньги.

Наземная часть яблони: штамб (ствол от корневой шейки до первых скелетных ветвей), скелетные ветви, ветви первого порядка, которые идут непосредственно от ствола.

1.Обрастающие ветви 2.Лидер 3.Корневая шейка 4.Горизонтальные корни 6.Вертикальные корни 7.Штамб 8.Ветви первого порядка 9.Ветви второго порядка

В Сибири рекомендуется выращивать яблони не в штамбовой форме, а в кустовой. Это связано с тем, что раз в 10 лет в регионе повторяются суровые зимы, в которых повреждаются даже мелкоплодные и среднеплодные формы яблони. Крупноплодные яблони вымерзают полностью, и приходится закладывать насаждения полностью.

Чтобы этого избежать, мы рекомендуем выращивать яблоню в несколько стволов.

Посадка яблони: весной или осенью?

Чаще всего яблони рекомендуют сажать весной. Посадив саженцы весной, вы избегаете их повреждений грызунами, низкими температурами и другими стрессовыми факторами. Но оптимальный срок посадки – осень.

Существуют первичный и вторичный рост корневой системы. При первичном корневая система растет в длину, при вторичном происходит утолщение корневой системы, она обрастает корневыми волосками, которые обеспечивают питание растения. Первичный рост корневой системы происходит в летний период, вторичный рост – осенью. К тому же, все саженцы в питомниках выкапывают осенью, а при хранении корневая система саженца постепенно отмирает. Поэтому осенью вы сажаете саженец с более здоровой, крепкой корневой системой, чем весной. Но осенью вас ожидают неприятные моменты, о которых сказано выше: повреждение грызунами, низкие температуры и т.п.

Если вы уверены в себе, знаете, что сможете защитить растения от этих неблагоприятных факторов, то лучше посадить яблони осенью. Если вы сомневаетесь, приобретите саженец осенью, храните его в погребе или подвале, потому что лучше вас никто его не сохранит.

Если нет возможности организовать зимнее хранение саженцев, покупайте их весной, но постарайтесь выбрать самые жизнеспособные. Всегда есть искушение купить саженец с закрытой корневой системой, но продавцы часто просто пересаживают в горшки обычные слабенькие саженцы, которые не были проданы с осени. Такие саженцы стоят намного дороже, но толку от них нет.

Место посадки

Существует множество способов посадки яблони, описанных в садоводческой литературе. Зачастую люди копают огромные ямы, 60-70 сантиметров глубиной и 60-70 сантиметров в ширину. Это неправильно.

Если у вас небольшой саженец, небольшая корневая система, то, соответственно, и ямка должна быть небольшой. Ее глубина может составлять 30-40 см.

Для посадки яблони мы выбираем наиболее освещенный участок в саду, при этом расстояние между растениями должно быть не менее четырех метров. Если вы выращиваете колоновидную форму яблони, допускается расстояние между растениями в 1,5–2 метра.

Как готовить лунку

Выбрав место посадки, начинаем копать яму. Верхний, более плодородный слой земли откидываем в одну сторону, нижний – в другую. Если земля бедная, можно добавить перегной и минеральные удобрения.

Минеральные удобрения добавляются из расчета:
100 граммов аммиачной селитры,500 граммов суперфосфата и 70 граммов калийных удобрений.

Эти удобрения перемешиваются с землей и укладываются на дно лунки, сверху засыпается немного перегноя, а поверх – земля, которая была в плодородном слое. Это делается для того, чтобы корневая система не контактировала с минеральными удобрениями. Если корневая система будет соприкасаться с минеральными удобрениями, она погибнет; такое растение не будет жизнеспособным.

Как сажать

После всех подсыпаний в лунке должен образоваться холмик из земли.

Ставим саженец на этот холмик, равномерно расправляем корни, чтобы в будущем они так же равномерно росли и потребляли влагу. Засыпаем сверху землей из верхнего слоя. Если эта земля закончилась, можно взять из плодородного верхнего слоя земли в любом месте сада. Главное, не допускать камней, грязи и всевозможного мусора.

Равномерно насыпаем землю, уплотняем ногой. Чтобы корневая система более плотно контактировала с землей, необходимо встряхнуть ее небольшими движениями, взять за стволик и несколько раз потянуть вверх. После этого еще раз надо утоптать землю ногой.

После посадки вокруг стволика делается лунка глубиной 5-15 сантиметров. Растение поливают из расчета 2-3 ведра воды на саженец, чтобы и минеральные удобрения разошлись, и корневая система получила нужную влагу. Мульчируют перегноем или опилками, если их нет, то можно листьями, но не плодовых, а декоративных растений. Мульча предотвратит усиленную потерю влаги из почвы.

Послепосадочная обрезка

После посадки саженец необходимо обрезать на 1/3 (если посадка весенняя, то на 2/3). Не бойтесь обрезать саженец!

У выкопанного саженца в течении 3-5 часов активно отмирают корневые волоски, которые обеспечивают питание растения, в течение нескольких недель отмирают более крупные ответвления. Оставшиеся ответвления корневой системы после посадки не могут полностью обеспечить надземную часть растения питательными веществами. Происходит отторжение надземной части, и оно крайне болезненно для растения. Чтобы избежать этого, саженец необходимо обрезать, тем самым вы позволите растению расти и развиваться.

Плодовые образования

Многие садоводы-любители жалеют свое растение, я не понимаю, для чего жалеть. Плодовые растения предназначены для того, чтобы приносить плоды. Если вы не ухаживаете за своими растениями, не обрезаете, не формируете, не осветляете крону, то и урожай снижается.

В первые пять лет мы формируем плодовые растения и при обрезке основное внимание уделяем плодовым образованиям.

Простая кольчатка имеет почку плодовую на конце, сложная кольчатка – три-четыре почки. Копьецо – небольшое ответвление, на котором формируется один, два или три плода, в зависимости от их размера (у европейских сортов яблонь обычно один плод). Плодовый прутик – на нем формируется один плод у крупноплодных сортов и несколько у сибирских средне- и мелкоплодных. Плодовая веточка и плодушка характерны европейским сортам; сибирские сорта таких плодовых образований не имеют.

У сибирских сортов особый тип плодоношения, взятый от сибирской ягодной яблони и сформированный в период, когда она боролась за свое выживание. Основные плодовые образования сибирских сортов – кольчатки. Кольчатки появляются уже на второй-третий год, поэтому сибирские сорта рано вступают в плодоношение. При обрезке и формировке плодовых растений основное внимание следует уделять плодовым образованиям, смотреть, какие остались и сколько их. Насколько красивым будет при этом дерево, неважно вообще.

В плодовых растениях – яблоне, вишне, груше – мы ценим все-таки не их декоративные качества. Для нас это растение, которое приносит плоды.

Сроки обрезки

Весеннюю обрезку, формирующую яблоню, делают до начала сокодвижения, до распускания почек, в апреле. Благодаря этой обрезке растение не потеряет питательных веществ и будет лучше, продуктивнее работать. Вторая обрезка, летняя, проводится в мае-июне, для тех растений, которые получили сильные повреждения. Почему в эти сроки? Садоводы ждут полного распускания всех листьев, чтобы оценить, погибла ветка или нет. Если в конце мая распускания листьев не произошло, значит, ветка погибла; если листья не распустились на всем дереве, значит, дерево уже не спасти.

Почему нельзя обрезать яблоню осенью? Обрезая растение, мы наносим ему большое количество ран. Осенью у растений начинается период покоя, сокодвижения не происходит, клетки не активны, к тому же, происходит испарение и подсыхание тканей на месте обрезки. Растение становится ослабленным, и нередки случаи, что даже после несуровых, не холоднее -25 градусов, зим, оно заболевает млечным блеском. Такие растения подлежат уничтожению, потому что млечный блеск ничем не лечится, только угнетается.

Подмерзание

Подмерзание – основная проблема, с которой сталкиваются сибирские садоводы, выращивающие яблоню.

Какие растения нежизнеспособны и все равно погибнут, если не сразу, то постепенно? Как их отличить? Сделаем срез садовым секатором и внимательно его рассмотрим.

Чем сильнее степень повреждения,тем темнее окрас древесины.

Живая древесина, живой камбий и живая кора означают, что яблоня не пострадала, такую яблоню в дальнейшем можно формировать любым желаемым способом.

Слабое и среднее подмерзание говорят о том, что с такими растениями можно работать, но они будут требовать нашего усиленного внимания. В частности, потребуется внести удобрения из расчета на одно дерево: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений.

Сильное поврежденное растение спасти практически невозможно. Даже если вы спасете его при помощи полива и подкормок, яблоня будет болеть, ее древесина останется хрупкой, и во время сильных шквалистых ветров растение сломается.

При еще более сильном повреждении растение погибает сразу.

После сильных зимних подмерзаний мы выделяем более жизнеспособные побеги, без повреждений, и формируем их рост в правильном направлении. О том, как формировать яблоню в разных формах, в том числе штамбовой и кустовидной, мы расскажем во второй части этой лекции, которая будет опубликована на FORUMHOUSE в ближайшее время.

Посмотрите наш видеосюжет о том, как хранить саженцы зимой, и наилучшим образом провести весеннюю посадку. Почитайте нашу статью о том, как оказать экстренную помощь заболевшей яблоне. Не можете самостоятельно определить, что за яблоня растет у вас в саду? На FORUMHOUSE вам помогут определить сорт по фотографии.

Правила обрезки яблонь в Сибири в осенний период

Обрезка плодовых деревьев в Сибири должна быть ежегодной. Эта мера направлена на прореживание кроны. Процедура улучшает рост насаждения. Снижает вероятность развития разнообразных заболеваний и исключает вероятность появления вредителей. Стрижка – часть комплексного ухода. Яблоню можно подстричь как весной, так и осенью. Главное – придерживаться всех рекомендаций. Правильно проведенная процедура улучшит сортовые качества насаждения.

Особенности климата

Стрижка обязательна. Она помогает омолодить насаждение и распределить питательные вещества по растению правильно. Это увеличивает качество и количество плодов. Яблони будут созревать равномерно, потому что солнечные лучи поступают к каждой ветке. Процедура улучшает циркуляцию воздуха внутри кроны. Ветки становятся прочными и надежными.

Сибирь – одна из самых холодных областей. Зима продолжительная. Температура в холодное время года снижается до -40-50 градусов. В мае начинается активное прогревание земли. Температура поднимается до +20-25 градусов.

Переходы от зимы к лету и наоборот быстрые. Выраженная весна и осень отсутствуют. Они кратковременные. Климат континентальный. Зимой день и ночь не сильно отличается температурным режимом. Снега не много. В некоторых частях он может практически полностью отсутствовать.

Наиболее холодный месяц – февраль. Ветер сильный и порывистый.

Выбор сроков

Выбирая, когда лучше обрезать – весной или осенью, многие отдают предпочтение весне. На самом деле, при правильном проведении процедура эффективна и осенью. В это время стрижка более щадящая. Все раны заживут до потепления. Дерево проснется в срок и даст полноценный урожай.

При осенней стрижке срезы не начинают гнить. Это обусловлено низкими температурами. Нельзя забывать, что в Сибири осень непродолжительная. Процедуру проводят, когда на саженце уже нет листьев, но до заморозков остается несколько недель. Манипуляцию осуществляют, когда сокодвижение остановилось.

Нужно учитывать, что некоторые садоводы прибегают к процедуре зимой. Это чревато ломкостью веток. Крона растения частично вымерзнет.

Процедуру проводят в конце сентября или начале октября. Затягивать со стрижкой нельзя. Промедление обернется обмерзанием дерева.

Способ обрезки

Всего есть три способа обрезки растения. Процедура бывает:

  1. Формирующей. Заключается в удалении ненужных веток для получения ровной кроны растения. Это улучшает декоративные качества саженца. В дальнейшем процедура упрощает сбор плодов. Нужно оставить только горизонтальные ветки. Вертикальные потребуется обрезать.
  2. Омолаживающей. Такая обрезка яблони осенью в Сибири активизирует рост новых побегов. Для этого нужно подрезать старые ветки. Это улучшает качество плодов. Дерево становится устойчивым к вредителям.
  3. Оздоровительной. Процедура препятствует распространению болезней. Заключается в удалении старых веток. После процедуры улучшается циркуляция воздуха в кроне.

Также процедура может быть укорачивающей и прореживающей. При первой из перечисленных отрезают часть ветки. При прореживающей процедуре требуется полное удаление ненужных веток.

Укорачивание активизирует рост новых побегов. После процедуры обычно вырастает 3-4 крепких побега. Прореживание же помогает проникать солнечным лучам ко всем веткам для полноценного развития дерева.

Схема обрезки

Определяясь, как обрезать сибирские яблони осенью, нужно учитывать возраст насаждения. Требуется тщательно придерживаться схемы. Самостоятельная обрезка без учета требований растения не даст положительного результата.

Молодое дерево

Стрижка зависит от возраста дерева:

  • в 1 год требуется подрезание центрального побега так, чтобы оставалось несколько почек;
  • во 2 год удаляют лишние ветви, оставляют только 2-3 основных отростка;
  • на 3 год крону прореживают и обрезают новые ветки на треть;
  • на 4 год повторяют все манипуляции, сделанные год назад.

При подрезании ветки нужно следить, чтобы на ней оставалось несколько активных почек. К 5 году крона насаждения должна полностью быть сформирована. К этому времени должно остаться 4-5 основных веток.

Яблоня 5-10 лет

Веретеновидная форма предполагает расположение ветвей по спирали. Ее нужно начинать формировать с 1 года. После 5 лет стрижка поддерживающая. Каждая ветка должна располагаться выше другой со смещением на 40-55 градусов.

При чашевидной форме присутствует 4-6 скелетных веток. Каждую из них нужно ежегодно укорачивать на треть. Основной побег прищипывают на высоте 70-85 см.

Омоложение старых насаждений

В омоложении нуждаются насаждения в возрасте старше 10 лет. У таких растений урожайность заметно снижается. Требуется удаление большей части кроны. Процедуру омолаживания растягивают на несколько недель. Если сделать сильную обрезку сразу, то есть риск, что насаждение погибнет.

Требуется ежегодное удаление скелетных веток на 50%. По форме крона должна напоминать треугольник.

Общие правила

Стрижку проводят с использованием чистых и острых инструментов. Только в этом случае осенняя обрезка яблони на зиму в Сибири будет успешной. Для процедуры нужно подготовить:

Для замазывания открытых ран используют садовый вар. Это предотвратит подмерзание и болезни. В первую очередь требуется удаление сухих и поврежденных ветвей.

Все ветки нужно сжечь. На участке их хранить нельзя, потому что в них могут быть вредители и возбудители болезней.

Последующий уход

Уход за яблоней в Сибири предполагает регулярный полив. Орошение проводится 1 раз в неделю. Если осень дождливая, то полив сокращают. Почву обязательно мульчируют. Для этой цели подходит древесная стружка.

Штамб обматывают мешковиной. Также можно использовать пластик. Он защитит растение не только от мороза, но и от грызунов.

Своевременная обрезка с соблюдением правил гарантирует здоровье и урожайность дерева.

Добавить комментарий
СортОсобенность сортовой обрезки